Posted 4 March 2015 - 19:33
Edited by 40H3X, 4 March 2015 - 19:36.
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the 
button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 4 March 2015 - 20:50
Ik soldeer op 370 graden (op een temperatuurgeregelde soldeerbout). Dat is wel voor de "normale" lood/tin soldeertin. In de industrie gebruiken ze hiervoor geen lood meer en dan moet je snel boven de 400 graden zitten.
Posted 5 March 2015 - 10:10
Bijzonder dat "the Lounge" in het Engels is en alles is hier in het Nederlans wordt geschreven
Maar goed -to the point- het is me al eens opgevallen dat er hier een aantal (semi) professionele soldeerders zijn. Onlangs was ik bezig een stuk hardware mbv een USB TTL converter aan het herstellen, vroeg ik me af (ik slechts amateur) of er een ideale temperatuur is om te solderen als het gaat om electronische componenten, IC, elco, weerstanden ed. Ik soldeer met harskern.
Dat is grappig. Twee dagen geleden heb ik die ook nog gesoldeerd. Voor het upgraden van de firmware van een ESP8266 (leuk speeltje, wil ik nog wel wat over vertellen eventueel).
Ik heb gemerkt dat de temperatuur die je soldeerstation aangeeft lang niet gelijk loopt met de temperatuur op de tip van de bout. Ik neem aan dat de sensors ergens een stukje verderop zit Misschien dat het bij duurdere bouten ook wel beter is.
Zo komt het dat bij mij de temperatuur standaard op 360 graden staat, wat eigenlijk te hoog is, maar als je een probe er tegenaan houdt, dan zegt die maar 300 graden ofzo. Nou moet ik wel zeggen dat ik al een paar jaar met loodvrije tin soldeer, daarvoor heb je wel een wat hogere temperatuur nodig. De reden dat ik loodvrij gebruik is dat ik vroeger heel veel met loodhoudende soldeertin heb gewerkt zonder handen te wassen, ik vind dus dat ik nu wel genoeg lood in m'n lijf heb. Ik heb ook een kleintje die ik niet op jonge leeftijd daar al mee wil vervuilen.
Harskern zit altijd in soldeertin (of je moet speciaal tin voor de loodgieter hebben), anders is het niet bruikbaar. Het harskern zorgt ervoor dat het laagje tinoxide dat al na enkele seconden aan de buitenkant van de tin ontstaat weer reduceert tot tin wat wel goed te solderen is (tinoxide niet). Het zorgt er ook voor dat allerlei microscopische vervuiling verbrandt. Ik vind zelf dat er vaak te weinig harskern in soldeertin zit, waardoor je vaak extra nieuw tin moet gebruiken om iets netjes te kunnen hersolderen, zeker met loodvrije tin, vandaar dat ik hier altijd een doosje hars (colofonium) heb staan, dat doet wonderen voor nette lassen. Je moet er alleen niet met je neus boven gaan hangen, het is erg aggressief in je luchtwegen.
Qua temperatuur heb ik het volgende ervaren:
- weerstanden, spoelen, kristallen en solid state condensatoren (alles wat geen elco is) kun je heel heet solderen, geen probleem
- "gewone" leds kunnen ook aardig wat warmte hebben, alleen alles wat op blauwe leds is gebaseerd (wit, blauw, maar tegenwoordig ook andere speciale kleuren), is juist heel gevoelig voor warmte, daarvoor draai ik de temperatuur altijd wat naar beneden en zorgt ik dat ik zo kort mogelijk contact maak
- grote diodes, vermogenstransistors en mosfets kunnen ook aardig wat hebben
- andere halfgeleiders: gewone temperatuur maar kort contact maken, als het niet meteen lukt, eerst even goed laten afkoelen
En natuurlijk kun je halfgeleiders ook actief koelen door de andere pootjes en het lichaam op een stuk metaal te houden.
* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.
Posted 5 March 2015 - 10:11
40H3X, wat maak jij al zoal?
* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.
Posted 5 March 2015 - 20:57
Ik soldeer op 370 graden (op een temperatuurgeregelde soldeerbout). Dat is wel voor de "normale" lood/tin soldeertin. In de industrie gebruiken ze hiervoor geen lood meer en dan moet je snel boven de 400 graden zitten.
en hoe kunnen ze 't maken voor die prijs!
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 5 March 2015 - 21:15
De soldeerplek heeft niet direct dezelfde temperatuur als die van de soldeerpunt. Door printsporen, componenten e.d. koelt het weer af. Ik kan me ook voorstellen dat je wat marge wil houden want vlak onder die 183 graden stolt soldeertin meteen.
Posted 5 March 2015 - 21:24
Dat is grappig. Twee dagen geleden heb ik die ook nog gesoldeerd. Voor het upgraden van de firmware van een ESP8266 (leuk speeltje, wil ik nog wel wat over vertellen eventueel).Bijzonder dat "the Lounge" in het Engels is en alles is hier in het Nederlans wordt geschreven
Maar goed -to the point- het is me al eens opgevallen dat er hier een aantal (semi) professionele soldeerders zijn. Onlangs was ik bezig een stuk hardware mbv een USB TTL converter aan het herstellen, vroeg ik me af (ik slechts amateur) of er een ideale temperatuur is om te solderen als het gaat om electronische componenten, IC, elco, weerstanden ed. Ik soldeer met harskern.
Ik heb gemerkt dat de temperatuur die je soldeerstation aangeeft lang niet gelijk loopt met de temperatuur op de tip van de bout. Ik neem aan dat de sensors ergens een stukje verderop zit
Zo komt het dat bij mij de temperatuur standaard op 360 graden staat, wat eigenlijk te hoog is, maar als je een probe er tegenaan houdt, dan zegt die maar 300 graden ofzo. Nou moet ik wel zeggen dat ik al een paar jaar met loodvrije tin soldeer, daarvoor heb je wel een wat hogere temperatuur nodig. De reden dat ik loodvrij gebruik is dat ik vroeger heel veel met loodhoudende soldeertin heb gewerkt zonder handen te wassen, ik vind dus dat ik nu wel genoeg lood in m'n lijf heb. Ik heb ook een kleintje die ik niet op jonge leeftijd daar al mee wil vervuilen.
Harskern zit altijd in soldeertin (of je moet speciaal tin voor de loodgieter hebben), anders is het niet bruikbaar. Het harskern zorgt ervoor dat het laagje tinoxide dat al na enkele seconden aan de buitenkant van de tin ontstaat weer reduceert tot tin wat wel goed te solderen is (tinoxide niet). Het zorgt er ook voor dat allerlei microscopische vervuiling verbrandt. Ik vind zelf dat er vaak te weinig harskern in soldeertin zit, waardoor je vaak extra nieuw tin moet gebruiken om iets netjes te kunnen hersolderen, zeker met loodvrije tin, vandaar dat ik hier altijd een doosje hars (colofonium) heb staan, dat doet wonderen voor nette lassen. Je moet er alleen niet met je neus boven gaan hangen, het is erg aggressief in je luchtwegen.
Qua temperatuur heb ik het volgende ervaren:
- weerstanden, spoelen, kristallen en solid state condensatoren (alles wat geen elco is) kun je heel heet solderen, geen probleem
- "gewone" leds kunnen ook aardig wat warmte hebben, alleen alles wat op blauwe leds is gebaseerd (wit, blauw, maar tegenwoordig ook andere speciale kleuren), is juist heel gevoelig voor warmte, daarvoor draai ik de temperatuur altijd wat naar beneden en zorgt ik dat ik zo kort mogelijk contact maak
- grote diodes, vermogenstransistors en mosfets kunnen ook aardig wat hebben
- andere halfgeleiders: gewone temperatuur maar kort contact maken, als het niet meteen lukt, eerst even goed laten afkoelen
En natuurlijk kun je halfgeleiders ook actief koelen door de andere pootjes en het lichaam op een stuk metaal te houden.
) morgen even kijken hoever de temp van mijn multimeter gaat
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 5 March 2015 - 21:32
De soldeerplek heeft niet direct dezelfde temperatuur als die van de soldeerpunt. Door printsporen, componenten e.d. koelt het weer af. Ik kan me ook voorstellen dat je wat marge wil houden want vlak onder die 183 graden stolt soldeertin meteen.
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 6 March 2015 - 09:45
Vlak boven het smeltpunt gaat zitten is gewoon niet goed. Het werkt niet prettig, niet alle tin smelt helemaal goed dus je krijgt slechte lassen... Maar wat nog het ergste is, je bent te lang bezig om het tin te laten smelten, waardoor er uiteindelijk veel meer warmte richting de componenten gaat, dan met een bout die een stuk heter staat, dus werkt het contra-productief.
Die usb<->ttl converter had ik ook kant-en-klaar gekocht hoor. Stelt op zich weinig voor, een cp210x ic er op (echt of namaak 
) en een usb chassis-deel en een paar condensators en je bent klaar. Ik had 'm op een printje gesoldeerd waar ook zo'n esp8266 op zit, om 'm te programmeren, dat is alles
Mijn projectje is low-level domotica, vanalles in je huis besturen en dan niet kant-en-klaar kopen voor $$$, maar helemaal zelf maken. Ik heb diverse verlichting in de voortuin, achtertuin en een kamer die bestuurd wordt (met dimmen dmv pwm), een heel rijtje kWh meters wordt geteld voor verbruik en ik heb ook op diverse plaatsen sensors voor licht, temperatuur, vochtigheid en luchtdruk. En dat alles wordt dan eens per minuut opgeslagen. Het is een heel evolutie-project, de eerste versies waren met velleman i/o boards en analoge sensors, daarna ben ik alles zelf gaan maken. De eerste versies werkten met attiny's 861 over i2c, ik heb nog een versie met usb gemaakt (best tricky, helemaal in software, werkt ook niet heel erg goed maar acceptabel), dan heb ik er een paar die werken met een enc28j60, dat is een netwerk-chip die ethernet-niveau werkt ($ 3 op Ebay), dat betekent dat je alles qua ip (als in: internet protocol) zelf moet programmeren, dat was intussen op een atmega328 (wat meer geheugen). En nu ben ik bezig met de esp8266, die doet wel de hele ip zelf (en draadloos dus), maar de interface is zo knullig (uart + at commando's) dat je net zoveel code in je microcontroller nodig hebt als dat je de ip zelf zou moeten programmeren. De eerste versie met esp8266 is vorige week gereedgekomen en ga ik zondag (buiten) bij de voordeur monteren, als vervanging voor wat er nu hang wat met i2c werkt. PWM dimming van de tuinverlichting, van de deurlamp (2x) en van de tzt kerstverlichting (die ik daardoor dus buiten kan aansluiten, geen gehannes met draden door deuren enz.)
Het leuke van een draadloos systeem vind ik persoonlijk dat je vanaf buiten zo goed als geen verbindingen naar binnen hebt (alleen de voeding). Scheelt weer een boel kans op inductieve schade na een blikseminslag, als je bedenkt dat de lampjes door de hele tuin staan.
De esp8266 bevat op zich zelf een vrij krachtige 32 bits microcontroller, maar daar maak ik geen gebruik van, omdat er nog niet genoeg bekend is (allemaal gesloten natuurlijk...) om 'm goed te kunnen programmeren. In plaats daarvan koppel ik 'm aan m'n 8 bits Atmel microcontrollers waar "wat" ervaring mee heb
* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.
Posted 6 March 2015 - 10:13
Zit er iets aan beveiliging op? Of kan iedereen met een beetje kennis je tuinverlichting bedienen?
De soldeerplek heeft niet direct dezelfde temperatuur als die van de soldeerpunt. Door printsporen, componenten e.d. koelt het weer af. Ik kan me ook voorstellen dat je wat marge wil houden want vlak onder die 183 graden stolt soldeertin meteen.
Inderdaad. Ik heb een 80 watt soldeerstation die ik vol vermogen moest zetten (=450 graden) om een elco uit een moederbord te solderen. Dat lukte alleen met een grote punt. De kleine punt kon niet genoeg warmte overbrengen.
Posted 6 March 2015 - 10:40
Be my guest, mijn ip adressen kun je vinden onder erik.slagter.name.Zit er iets aan beveiliging op? Of kan iedereen met een beetje kennis je tuinverlichting bedienen?
* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.
Posted 6 March 2015 - 11:03
Ik heb net de tip gemeten en het valt me voor echte "basetech" model ZD-99 48 Watt (a raison 17 €) niet tegen. De potmeter staat op de schaal verdeling 350 graden celsius en ik meet 365 graden.
Edited by 40H3X, 6 March 2015 - 11:04.
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 6 March 2015 - 11:04
Vlak boven het smeltpunt gaat zitten is gewoon niet goed. Het werkt niet prettig, niet alle tin smelt helemaal goed dus je krijgt slechte lassen... Maar wat nog het ergste is, je bent te lang bezig om het tin te laten smelten, waardoor er uiteindelijk veel meer warmte richting de componenten gaat, dan met een bout die een stuk heter staat, dus werkt het contra-productief.
Die usb<->ttl converter had ik ook kant-en-klaar gekocht hoor. Stelt op zich weinig voor, een cp210x ic er op (echt of namaak
Mijn projectje is low-level domotica, vanalles in je huis besturen en dan niet kant-en-klaar kopen voor $$$, maar helemaal zelf maken. Ik heb diverse verlichting in de voortuin, achtertuin en een kamer die bestuurd wordt (met dimmen dmv pwm), een heel rijtje kWh meters wordt geteld voor verbruik en ik heb ook op diverse plaatsen sensors voor licht, temperatuur, vochtigheid en luchtdruk. En dat alles wordt dan eens per minuut opgeslagen. Het is een heel evolutie-project, de eerste versies waren met velleman i/o boards en analoge sensors, daarna ben ik alles zelf gaan maken. De eerste versies werkten met attiny's 861 over i2c, ik heb nog een versie met usb gemaakt (best tricky, helemaal in software, werkt ook niet heel erg goed maar acceptabel), dan heb ik er een paar die werken met een enc28j60, dat is een netwerk-chip die ethernet-niveau werkt ($ 3 op Ebay), dat betekent dat je alles qua ip (als in: internet protocol) zelf moet programmeren, dat was intussen op een atmega328 (wat meer geheugen). En nu ben ik bezig met de esp8266, die doet wel de hele ip zelf (en draadloos dus), maar de interface is zo knullig (uart + at commando's) dat je net zoveel code in je microcontroller nodig hebt als dat je de ip zelf zou moeten programmeren. De eerste versie met esp8266 is vorige week gereedgekomen en ga ik zondag (buiten) bij de voordeur monteren, als vervanging voor wat er nu hang wat met i2c werkt. PWM dimming van de tuinverlichting, van de deurlamp (2x) en van de tzt kerstverlichting (die ik daardoor dus buiten kan aansluiten, geen gehannes met draden door deuren enz.)
Het leuke van een draadloos systeem vind ik persoonlijk dat je vanaf buiten zo goed als geen verbindingen naar binnen hebt (alleen de voeding). Scheelt weer een boel kans op inductieve schade na een blikseminslag, als je bedenkt dat de lampjes door de hele tuin staan.
De esp8266 bevat op zich zelf een vrij krachtige 32 bits microcontroller, maar daar maak ik geen gebruik van, omdat er nog niet genoeg bekend is (allemaal gesloten natuurlijk...) om 'm goed te kunnen programmeren. In plaats daarvan koppel ik 'm aan m'n 8 bits Atmel microcontrollers waar "wat" ervaring mee heb
Ik ga er wat over lezen klinkt interessant
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 6 March 2015 - 13:44
@Erik gebruik je NodeMcu als firmware?
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 6 March 2015 - 14:01
350 graden celsius en ik meet 365 graden. -> normaal gesproken veel te heet....
WaveFrontier 28.2E | 23.5E | 19.2E | 16E | 13E | 10/9E | 7E | 5E | 1W | 4/5W | 15W
Posted 6 March 2015 - 14:27
350 graden celsius en ik meet 365 graden. -> normaal gesproken veel te heet....
Lijkt me niet te heet, hoor. Mijn Weller WTCP-S (en da's geen Mickey Mouse-kwaliteit) werd standaard geleverd met soldeerpunten voor 370 graden. Dus ik neem aan dat dat een redelijke temperatuur is. 300-nog-iets graden was waarschijnlijk ook wel prima geweest maar dan kom je zeker in de knoei als je grote componenten moet solderen. En als je soldeert aan bestaande apparatuur dan kom je (bijna) altijd loodvrij soldeertin tegen en moet je zeker aan de hoge temperatuurkant zitten.
Posted 7 March 2015 - 18:18
Be my guest, mijn ip adressen kun je vinden onder erik.slagter.name.
Posted 7 March 2015 - 19:05
Niet schrikken als zo het licht uitgaan
@Camping: ZGemma H.2S, Technisat Multytenne 4-in-1 @Home: Edision Mini 4K, Wave Frontier T55, EMP Centauri EMP DiSEqC 8/1 switch, 4x Inverto Ultra Black single LNB
Posted 8 March 2015 - 13:31
Edited by 40H3X, 8 March 2015 - 13:32.
Hardware: Vu+ Uno 4K SE - Vu+ Duo 4K - Fuba 78 cm - Tripleblock LNB Quad 19.2/23.5/28.2 - DS918+
Software : OpenPLi - OSCam - Settings van Hans - Autotimer - EPGImport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: Upvote with the button for any user/post you find to be helpful, informative, or deserving of recognition!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Many answers to your question can be found in our new and improved wiki
Posted 9 March 2015 - 15:45
Ik heb net de tip gemeten en het valt me voor echte "basetech" model ZD-99 48 Watt (a raison 17 €) niet tegen. De potmeter staat op de schaal verdeling 350 graden celsius en ik meet 365 graden.
Da's mooi, dat haal ik bij lang na niet. Nou heb ik ook wel een fijnere punt er op dan normaal, volgens mij scheelt dat ook wel.
* Wavefrontier T90 with 28E/23E/19E/13E via SCR switches 2 x 2 x 6 user bands
I don't read PM -> if you have something to ask or to report, do it in the forum so others can benefit. I don't take freelance jobs.
Ik lees geen PM -> als je iets te vragen of te melden hebt, doe het op het forum, zodat anderen er ook wat aan hebben.
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
