376 replies to this topic

[Sterke-Jerke]

Is er iemand in het Noorden van het land, die voor mij de C807 kan vervangen, incl extra kermaische? 

(Eventueel tegen beloning) 

Ik weet dat het eenvoudig is, maar ik ben waarschijnlijk net zoveel tijd kwijt, om alle spullen boel te verzamelen....

 

H.J.

Gefixed!

[on4kkp]

Het los solderen van onderdelen gaat het beste met warmte,  klinkt logisch maar het is meer.

 

Ik soldeer al ruim 40 jaar ook smd onderdelen.

 

de los te solderen eerst opnieuw solderen met eigenlijk teveel soldeertin en alle pootjes in een keer, als je dit alternerend en snel genoeg doe met overvloedig tin gebruik word alles zo heet dat het direct los komt, denk niet dan dat je de chip zo snel stuk maakt  door alle pootjes van een IC aan elkaar te solderen en mechanish kracht op de zetten komt die aan ene kant los dodra dat gebeurt is goed blazen om de chip te verwijderen als de chip goed afgekoeld is de andere kant, en komt de chip van de PCB los, door deze werkwijze heb je minder kans op het loskomen van de sporen, ipv individueel pootje voor pootje los te solderen, de chip en pcb kunnen daarbij zo heet worden dat die chip overlijd, en de sporen van ed PCB ook. bij losse componenten kun je een rietje gebruiken om het gaatje door te blazen als je geen pompje hebt, je kan ook desoldeer litze halen dit prefereer ik boven een tinzuiger, als je niet oplet met een tinzuiger komen er kleine stukjes tin uit die kortsluiting kunnen veroorzaken als je het niet gezien hebt, en dan is de schade nog veel groter.

 

Nooit een  tinzuiger boven een PCB  Indrukken en drukken op het knopje boven de PCB, door de trillingen komen er stukjes tin eruit.

 

  Ik heb de schakeling even bekeken en geloof niet zo in C1/807   bij instabiliteit denk ik eerder aan c2 c3  in alle 3 de SMPS schakelingen, Om het inpuls gedrag te verbeteren van een elko is een sibatit C wenselijk,

100nf  op alle efficiente voedings punten   heb gelezen over tantaal elcos die hebben een veel beter inpuls gedrag maar drogen nog eerder uit, en hebben veel vaker een sluiting in de tantaal dus door mijn jaren lange ervaring heb ik tantaal elcos ook in de onderste lade geschoven, het onweer geluid op de achtergrond in voorversterkers/ mengpanelen en eindtrappen is een gevold van een terug koppel C of DC scheider, en lastig te vinden welke de schuldige is.

[FrankieV]

Volgens mij heb ik me weer laten foppen . Bij de elektronica zaak de condensators gehaald om mijn oude vu+ opnieuw te repareren. 1x de normale en 1x de keramische. Ik reken af en naar buiten en meteen weer naar binnen.

"He, ik moet een keramische condensator hebben". Zegt hij, "ja, dat is een keramische". Nou kunnen ze mij alles wijsmaken, maar ik denk dat ik ...... ben.

Hier de afbeeldingen:

Attached Files

•  20140530_192307 (Medium).jpg   184.97KB   119 downloads
•  20140530_192343 (Medium).jpg   162.99KB   109 downloads

Edited by FrankieV, 30 May 2014 - 18:34.

[alias haha]

Vandaag 2 duo's gesoldeert, beide de C807 elco en beide de, als ik het goed heb de U801 chip, die zit vrijwel naast de C807

Zie afbeelding

Beide na vervangen van elco en chip weer draaiend.

In de chip was een gaatje ingebrand, niet te zien op de foto, is de nieuwe

Attached Files

•  IMG_1031.JPG   145.14KB   115 downloads

Edited by alias haha, 30 May 2014 - 19:40.

[Erik Slagter]

Volgens mij heb ik me weer laten foppen . Bij de elektronica zaak de condensators gehaald om mijn oude vu+ opnieuw te repareren. 1x de normale en 1x de keramische. Ik reken af en naar buiten en meteen weer naar binnen.

"He, ik moet een keramische condensator hebben". Zegt hij, "ja, dat is een keramische". Nou kunnen ze mij alles wijsmaken, maar ik denk dat ik ...... ben.

Hier de afbeeldingen:

Die linker is inderdaad geen keramische condensator, maar een MKT (polyester). Voor het doel in dit geval maakt het helemaal niks uit. Het gaat er om dat het geen electrolytische condensator is, en dat dat klopt. De waarde is ook prima.

[40H3X]

Wat is de/is er een ideale soldeertemperatuur voor electroninca, mijn station gaat van 0-450 graden celsius, tenminste dat is wat de schaal verdeling aangeeft (er is geen digitale display maar een potmeter met verschillende schaaldelen met temperatuur ranges erbij 150/300/250/450).

[Sjaaky]

Is afhankelijk van veel factoren.
1. Het type soldeertin dat gebruikt wordt. Vu zal ongetwijfeld RoHS compliant zijn en soldeertin zonder lood gebruiken. Hobbyisten gebruiken vaak nog soldeertin met lood omdat dat bij lagere temperaturen vloeibaar wordt en wat makkelijker werkt.
2. De punt die je gebruikt. Gebruik je een dunne punt zal je temperatuur wat omhoog moeten brengen.
3. Hoe dik de verbindingen naar dat onderdeel op het pcb zijn. Voorbeeld, toen ik de elco's op een moederbord van een pc wilde vervangen, moest er een dikke punt op en de temperatuur op 450. Op 400 had het vast ook gelukt, maar dan duurt het veel langer. Die elco's zitten vast aan power- en groundplane's die een groot oppervlakte van het mobo bestrijken en dus makkelijk warmte afgeven. De elco's op de vuduo zitten zover ik me herinner ook behoorlijk vast, dus daar heb ik de temperatuur ook hoger gezet dan standaard.
4. Het onderdeel dat je desoldeert. Sommige componenten zijn gevoeliger voor te veel warmte dan andere. Ook al weet ik echt niet hoe veel moeite je moet doen om iets echt te slopen met hitte.

Ik zou het niet precies weten, maar denk dat ik rond de 350 zit. Als ik zie dat het moeilijk gaat zet ik hem hoger.

Edited by Sjaaky, 3 June 2014 - 14:09.

[Erik Slagter]

Precies wat ik wilde melden ;-)

 

Ik heb 'm ook op 300-350 graden staan, omdat ik loodvrij soldeer. Eigenlijk is dat te hoog. Voor het solderen van blauwe led's gaat de temperatuur wel even een heel stuk naar beneden, die zijn heel gevoelig, voor de rest telt het meer hoeveel van de warmte kan accumuleren in het onderdeel dan de exacte temperatuur. De temperatuur kan ook te laag zijn, waardoor je te lang aan het solderen bent, waardoor het onderdeel alsnog stuk gaat.

 

Condensators (van alle soorten) kunnen overigens redelijk wat temperatuur en warmte hebben naar mijn ervaring.

[Pedro_Newbie]

Ik kan mij herinneren dat je de elco's in de VU+ Duo niet los krijgt op 350 gr.

Ik moest de bout opdraaien tot ruim over de 400 gr. wilde het een beetje lukken. Wat extra (lood)soldeer aanbrengen en dan opzuigen wil ook goed werken (pas op dat je niet je mond brand, of gewoon een tinzuiger gebruiken )

[Erik Slagter]

Ik ben altijd bang dat je door de combinatie van wrikken en hitte printsporen sloopt. Boven de 350 graden gaan printsporen nogal eens stuk is mijn ervaring. Ik zou zelf liever de pootje afknippen en een nieuwe er bovenop solderen. Minder netjes, maar meer kans op succes, tenzij je iemand bent met echt ervaring in deze hoek natuurlijk (= ik niet )

[Quinten]

Ik wil even de OP bedanken voor het document, en natuurlijk alle anderen voor hun bijdragen.  Mijn Duo begon deze week vervelend te doen; na de nachtelijke herstart bleef hij op de rode led positie staan, en toen wist ik gelijk wat er aan de hand was...  Heb de onderdeeltjes by CPC (ik woon in Engeland, en gek genoeg heeft Maplin geen 1uF ceramische condensators in huis) besteld die ze vanmiddag leverden.  Gelijk aan de slag, en nog voordat mijn koffie koud was, was het klusje al geklaard!  Perfect!

[40H3X]

Is afhankelijk van veel factoren.1. Het type soldeertin dat gebruikt wordt. Vu zal ongetwijfeld RoHS compliant zijn en soldeertin zonder lood gebruiken. Hobbyisten gebruiken vaak nog soldeertin met lood omdat dat bij lagere temperaturen vloeibaar wordt en wat makkelijker werkt.2. De punt die je gebruikt. Gebruik je een dunne punt zal je temperatuur wat omhoog moeten brengen.3. Hoe dik de verbindingen naar dat onderdeel op het pcb zijn. Voorbeeld, toen ik de elco's op een moederbord van een pc wilde vervangen, moest er een dikke punt op en de temperatuur op 450. Op 400 had het vast ook gelukt, maar dan duurt het veel langer. Die elco's zitten vast aan power- en groundplane's die een groot oppervlakte van het mobo bestrijken en dus makkelijk warmte afgeven. De elco's op de vuduo zitten zover ik me herinner ook behoorlijk vast, dus daar heb ik de temperatuur ook hoger gezet dan standaard.4. Het onderdeel dat je desoldeert. Sommige componenten zijn gevoeliger voor te veel warmte dan andere. Ook al weet ik echt niet hoe veel moeite je moet doen om iets echt te slopen met hitte.Ik zou het niet precies weten, maar denk dat ik rond de 350 zit. Als ik zie dat het moeilijk gaat zet ik hem hoger.

Sjaaky dank voor je uitgebreide reactie zo wordt ik steeds wijzer ik zet m op 350 nog ff een vraag misschien kan ik t ook googlen maar waarom met of zonder lood?

[40H3X]

Ik ben altijd bang dat je door de combinatie van wrikken en hitte printsporen sloopt. Boven de 350 graden gaan printsporen nogal eens stuk is mijn ervaring. Ik zou zelf liever de pootje afknippen en een nieuwe er bovenop solderen. Minder netjes, maar meer kans op succes, tenzij je iemand bent met echt ervaring in deze hoek natuurlijk (= ik niet )

Dat wordt het ook pootjes afknippen en daarop verder gaan

[Sjaaky]

Lood is giftig. RoHS is een Europese richtlijn om het gebruik van gevaarlijke stoffen terug te brengen.

[40H3X]

Maar voor de verbinding cq las maakt het dus niks uit?

[Sjaaky]

Zonder lood moet de temperatuur omhoog. En schijnt het allemaal net iets minder lekker uit te vloeien en is het lastiger om een mooie glimmende verbinding te maken. Maar ik heb alleen nog maar loodvrij gedesoldeerd.

[40H3X]

Helder antwoord thnx

[Erik Slagter]

Ik heb zelf wel heel wat jaartjes met lood gesoldeerd en ja, het werkt echt gewoon een stuk beter. Temperatuur hoeft minder hoog, de tin vloeit beter, betere las, minder hars nodig, etc. Maar ik heb een jaar of twee geleden het loodhoudende soldeertin ook afgezworen. Ik heb nu twee soorten tin, met wat zilver en met wat koper in de legering. Vooral die eerste met zilver gaat inderdaad iets beter. Maar ik doe nu altijd extra hars, anders is het lastig een mooie las te maken, het oppervlak moet echt 100% schoon en corrosievrij zijn.

 

Overigens heb ik mij laten vertellen (ook dat moet ik nog eens nazoeken), dat het hele RoHS gebeuren primair om milieu-vervuiling gaat (bij het afval) en niet zozeer om gezondheid. Er zijn nog diverse gemeenten waar de waterleiding bestaat uit loden pijpen. Diezelfde persoon meldde dat je, om een gevaarlijke hoeveelheid lood in je bloed te krijgen, elke dag op een hoeveelheid lood zou moeten kauwen. Ik geloof dat de meesten van ons dat niet doen

 

Ik vermoed dat organische lood-verbindingen veel toxischer zijn dan de metallische vorm. En anders kreeg je tot een paar jaar geleden nog genoeg lood binnen via uitlaatgassen van super-benzine

[40H3X]

Lood kauwen...hmmm je weet maar nooit Ik zie je punt alleen denk ik dat waar organisch staat je anorganisch bedoelt denk maar aan de loodoxide die men als bleekmiddel cq make-up gebruikte in de 16e eeuw

Edited by 40H3X, 4 June 2014 - 17:56.

[Erik Slagter]

Over het algemeen worden metalen (veel) beter in het lichaam opgenomen als ze in een organische verbinding zijn opgenomen. Daarom helpt het bijvoorbeeld niet om ijzervijlsel te eten Maar de precieze details met lood weet ik ook niet, houd me ten goede

 

Maar ik hoor dus uit verschillende hoeken dat thuis solderen met tin-lood-soldeer op zich geen enkel probleem is, hoewel ik er dus ook al wat zenuwachtig van geworden ben, ik gebruik geen lood-tin meer.